Обшивка бревенчатого дома сайдингом: особенности установки каркаса

Обшивка жилых домов сайдингом, как вариант отделки и утепления наружных стен, сегодня очень популярна. Этому способствует прекрасный внешний вид панелей, ассортимент которых в последе время значительно расширился.

Да и вполне демократичная цена материала, тоже сыграла свою роль. Нет ничего удивительного в том, что многие владельцы капитальных и дачных домов, оказывают предпочтение именно этому материалу.

Видео в этой статье на тему: «Обшиваем сайдингом дом поэтапно», будет хорошим подспорьем для тех, кто хочет облицевать дом своими руками.

Облицовка бревенчатых стен

Фактура бревенчатых стен, красива сама по себе, если, конечно, для строительства использовался калиброванный материал. В этом случае, вряд ли кому-то придёт в голову их обшивать.

Но бывают ситуации, когда дом старый, и его фасад требует обновления. Когда в строительстве, в целях экономии, используется некалиброванное бревно, внешний вид стен оставляет желать лучшего, и требует финишной отделки. Так, или иначе, их тоже приходится обшивать.

• Но дело в том, что обшивка бревенчатого дома сайдингом, а именно, установка обрешётки под сайдинг, имеет некоторые трудности. Их причиной являются выступающие углы сруба, которые невозможно просто взять, и спилить под 90 градусов, ведь каждое бревно – это элемент несущей конструкции.

• Обшивка сайдингом бревенчатого дома должна быть выполнена так, чтобы сохранить углы в целости. Поэтому, отступ декоративной поверхности от базовой стены должен соответствовать величине выступающих элементов сруба. На примере сверху видно, что все они располагаются чётко по вертикали.
• Но так бывает не всегда — нередко торцы брёвен имеют разную длину. В этом случае их можно подпилить, и сделать это нужно так, чтобы они образовали ровную линию. За счёт выступающих углов, обрешётка будет значительно отступать от стен, и выравнивать её плоскость придётся, подкладывая толстые бруски.
• Обеспечить такой отступ помогут прямые подвесы, на которые будут крепиться элементы каркаса. Если же угловые выступы окажутся слишком длинными, а подпилить их нет возможности, придется обшивать так же, как если бы это был выступ стены, образующий внутренний угол.

• Для его обустройства, можно использовать как металлопрофиль, так и брус – это на ваш выбор. Но если учесть, что к деревянным стенам брус можно крепить и гвоздями, использовать этот вариант проще всего. Именно его и рассмотрит наша инструкция. Тем более что, допустим, обшивка дачного домика сайдингом, не предполагает лишних расходов.

Даже учитывая, что для обшивки бревенчатого дома придётся взять брус не 30*30 мм, а 50*50 мм, металлический профиль по стоимости обойдётся почти вдвое дороже. Чем толще бруски, тем более жёстким получится каркас.

Увеличивать сечение бруса для обрешётки приходится из-за большого отступа, ведь его невозможно монтировать прямо к стене.

Установка обрешётки

Не считая некоторых отличительных нюансов, о которых было сказано в предыдущей главе, порядок обшивки дома сайдингом остаётся неизменным — независимо от того, из какого материала возведены стены. Сначала, конечно же, подготовка и разметка.

Итак:

• Чаще всего обшивается старый дом, поэтому подготовка стен включает в себя демонтаж всех накладных элементов, которые будут мешать работе. Прежде всего, это водосточные трубы, оконные и дверные наличники, сливы, осветительные приборы.

• Затем, стены зачищаются от грязи и плесени, и обязательно обрабатываются биоцидной пропиткой. Далее производится разметка под каркас. Сначала, по линии цоколя отбивается горизонтальная линия, по которой будет монтироваться металлический уголок. Он послужит основанием для установки нижнего бруса, который будет опорой для стоек и утеплителя (см. Утеплитель под сайдинг для деревянного дома – защита на долгие годы).
• На фото сверху, где производится обшивка сайдингом дачного домика, конструкция каркаса хорошо видна: два горизонтальных пояса, по нижнему и верхнему периметру, и вертикальные стойки. Дополнительные пояса устанавливаются в приоконных и угловых зонах. Такой вариант расположения элементов каркаса используется при горизонтальной обшивке.
• Что касается шага обрешётки. Если будет производиться утепление стен, допустим, минватой шириной 60 см, то расстояние между стойками должно быть на 1 см меньше — 59 см. Делается это для того, чтобы утеплитель вошёл в ячейку обрешётки максимально плотно, и без зазора.

• Если поверхность утеплителя окажется заподлицо с верхней гранью брусков, то монтировать облицовку на эту же обрешётку нельзя. Между ними должен быть зазор не менее 3 см, а иначе, во внутреннем пространстве обшивки будет скапливаться конденсат. Именно поэтому, каркасная система облицовки называется вентилируемым фасадом.
• Для обеспечения зазора придётся устанавливать контробрешётку из рейки 20*50 мм. На картинке сверху показано, что рейки смонтированы прямо вдоль бруса первого каркаса. Для вагонки это нормально, а под сайдинг так не получится.
• Так как минимальная ширина плитного утеплителя 50 см, а шаг элементов каркаса под сайдинг должен быть не более 40 см, то шаг первой и второй обрешёток не совпадает. Поэтому, рейку придётся устанавливать в направлении, поперечном брусу.
• Нужно только помнить, что в конечном итоге она должна располагаться перпендикулярно панелям сайдинга. Но прежде, поверх утеплителя монтируется ветрозащитная мембрана — контробрешётка будет её надёжно фиксировать.

• Обшивка дачного дома сайдингом, если его не надо утеплять, может быть выполнена и немного иначе: стены сначала обшиваются фанерой или плитами OSB. У этого способа есть свои преимущества.

Во-первых, фанера обладает теплоизоляционными свойствами, а во-вторых, она станет прекрасной защитой фасада от ветра. Последнее и самое главное то, что поверхность стен становится идеально ровной, и монтировать сайдинг можно прямо к ним, без обрешётки.

Обшивка кирпичного дома

Отделка капитального дома, начинается, как правило, с обустройства отмостки по его периметру. Если сначала облицевать стены, то сделать правильно отмостку потом, будет практически невозможно.

Да и при монтаже обрешётки возникают определённые сложности. Наличие отмостки позволяет монтировать направляющий профиль прямо к её поверхности.

• Обшивка сайдингом кирпичного дома выполняется последовательно: сначала цоколь, потом стены и фронтоны (см. Как сайдингом обшить фронтон правильно), затем оконные и дверные откосы, и напоследок, свесы кровли. Наземную часть фундамента горизонтальным сайдингом практически не обшивают, во всяком случае, если цоколь западающий или выступающий.

• Для этого существует цокольный сайдинг — его размеры, в среднем 690*1150 мм. Они адаптированы под стандартную высоту цоколя, и очень удобны для самостоятельной работы. Кроме того, лицевая отделка таких панелей стилизуется под камень, или кирпичную кладку, что на фундаменте здания смотрится наиболее гармонично.
• Такая облицовка цоколя как бы подчёркивает основательность здания, визуализирует его геометрические формы. Кстати, цокольным сайдингом можно облицевать и весь фасад, либо красиво комбинировать два, и даже три вида материалов. Особенно хорошо такие сочетания смотрятся на домах, имеющих сложную конфигурацию стен.

Что касается обрешётки под прямоугольные панели: по конструкции она несколько отличается от каркаса под длинномерный сайдинг. Об этом вы узнаете в следующей части нашей статьи.

Нюансы обустройства подсистем для облицовки

Если учесть, что фундаментные стены напрямую контактируют с грунтом, поверхностной водой и снегом, то делать под облицовку деревянный каркас, по меньшей мере, глупо. Никакая пропитка не гарантирует ему длительного срока эксплуатации.

• Чтобы через несколько лет не пришлось разбирать обшивку, чтобы заменить подгнившие брусья, хотя бы в цокольной части обшивки, лучше поставить обрешётку из профиля. Если всё же использовать брус, то сделать это лучше по такой схеме, которую вы видите ниже.

• На фундаментную стену, с шагом 50 см, монтируются вертикальные пояса, по которым производится обшивка цементно-стружечными плитами толщиной 14-16 мм. Получится ровное и прочное основание, на которое можно навешивать панели. ЦСП защитит обрешётку от непосредственного контакта с атмосферными осадками, послужит теплоизоляционной прослойкой и ветрозащитой для фундамента.
• Если есть желание дополнительно утеплить цоколь, брус нужно взять, как и в случае с бревенчатыми стенами, сечением 50*50 мм, а утеплитель — не толще 30 мм. Тогда, за счёт разницы толщины, получится необходимый вентиляционный зазор в 2 см. Если закладывать утеплитель в обрешётку не планируется, бруски можно взять и меньшего размера – 30*30 см. Подойдёт даже рейка 20*40 мм.

• По такому же принципу, можно обшить и весь фасад. Во всяком случае, для тех, чьи дома находятся в южных климатических зонах, и не нуждаются в многослойном утеплении, это идеально удобный вариант. Но нередко стены дома, и особенно цокольные, чаще всего приходится утеплять, а иногда даже в два слоя.
• В этом случае, обрешёток будет не две, а три. То есть, под каждый слой утеплителя свой каркас, а последняя – это контробрешётка для навешивания панелей. При такой схеме утепления, увеличивается расход материала для установки подсистемы. В целях экономии, внутренние обрешётки выполняют из брусков, а внешнюю — из профиля.

• Тут уж каждый решает сам, исходя из своего бюджета. Варианты обустройства каркасов, о которых здесь было сказано, относятся к системам вентилируемых фасадов, и актуальны не только для обшивки сайдингом, но и для всех материалов, монтируемых на каркас. Отличаются конструкции только размером шага обрешётки, и наличием либо отсутствием поперечных поясов.
• Под длинномерные панели, элементы каркаса монтируются в одном направлении, перпендикулярном облицовке. А вот цокольный сайдинг нужно крепить по всему периметру. Обрешётка под него устраивается в двух направлениях, и её шаг должен соответствовать размеру модуля.

• Так что, если вы решили комбинировать в отделке два вида панелей, как это показано на картинке сверху, то и обрешётка под них должна быть выполнена в двух вариантах. Говорить о технологии навешивания панелей мы сейчас не будем.

Для каждой разновидности сайдинга, в зависимости от варианта исполнения и материала, из которого он изготовлен, существуют свои технологические нюансы, касающиеся резки и установки.

Информацию по каждому из них вы легко найдёте на нашем сайте. Главное, правильно установить подсистему, и тогда никаких сложностей с монтажом панелей точно не возникнет.