Туалет для дачи из дерева и сайдинга: строим вместе с нами

Каким бы красивым и удобным ни был дачный дом, при отсутствии элементарных удобств в нём надолго не задержишься. Можно, конечно, купить готовую кабинку — если вы готовы выложить за неё почти 30 тысяч кровных рублей. Но гораздо проще и дешевле будет своими руками построить туалет для дачи из дерева и сайдинга, в чём мы и постараемся вам помочь.

Сначала выгребная яма

На любом строительном объекте сначала ставят туалет, и дачный участок здесь не исключение. Место под него выбирается наиболее удалённое от дома и желательно, окружённое растительностью – ну а там, как получится.

Этапы земляных работ

Итак, принимаемся за строительство. Первый вопрос, который нужно решить – это ёмкость выгребной ямы, что зависит от количества пребывающих на даче людей. Даже если у вас небольшая семья, но на даче она бывает только летом, ёмкости в 200 литров будет вполне достаточно.

1. Для этого совсем не обязательно заливать бетонный септик, а можно использовать пустую металлическую бочку из под технических жидкостей.
2. Ставите её на то место, где будет туалет, отчерчиваете лопатой контур, и, отодвинув в сторону, начинаете копать.
3. Глубину ямы нужно сделать на 10-15 см больше высоты бочки, чтобы можно было засыпать на дно для дренажа щебень или гравий.
4. Затем с бочки, как с консервной банки, с помощью топора и молотка вырезается верхняя и нижняя горизонтальная стенка.
5. Устанавливаете бочку в яму, выполняете обратную засыпку и утрамбовку – и можно приступать к возведению наземной части туалета.

Опорная часть туалета

Теперь нужно подумать, на какую опору поставить кабинку. Варианты могут быть самые разные – от заливаемой по внешнему периметру ямы бетонной ленты мелкого заглубления, до винтовых свай. Но мы пойдём другим путём.

Изготовление нижней обвязки

Проще всего сделать столбики из бетонных блоков, но только не ячеистых. Подойдут керамзитобетонные, шлакобетонные или полистиролбетонные изделия. Возможно, они остались у вас от другого строительства.

• Даже если блоки, как в нашем случае, пустотелые, ничего страшного – можно замешать раствор и заполнить им пустоты.
• Блоки нужно заглубить до половины в грунт, поэтому по углам будущего каркаса кабинки нужно выкопать четыре ямки соответствующего размера. Но это потом – а пока бетон в блоках будет твердеть, можно заняться изготовлением нижней обвязки каркаса.
• Для этой цели можно использовать бруски 100*50 мм. Их нарезают по размеру, а по углам, для соединения под прямым углом делают выборку пазов вполдерева.

• Соединяют бруски стальными уголками, закрепляя сначала только по одному саморезу. Окончательная фиксация выполняется после того, как вы убедитесь, что диагонали получились одинаковыми.
• Если всё нормально, фиксируете уголки вторыми саморезами. Но это ещё не всё: для большей надёжности крепления все соединения – каждое с двух сторон, насквозь прокручиваются длинными (не менее 100 мм) саморезами. На фото снизу показано как.

Далее конструкция нижней обвязки кабинки покрывается гидроизоляционным материалом. Это может быть полимерная или битумная мастика – либо, как в нашем случае, отработанное масло. Обрабатывать бруски нужно со всех сторон.

Установка опор и основания кабинки

После того, как обмазка впитается, прямоугольник из бруса примеряется на место, чтобы им можно было воспользоваться, как шаблоном. Вокруг него, опять же, лопатой отчерчивается контур. Это нужно для того, чтобы между наружным периметром обвязки и ёмкостью можно было выбрать грунт под основание будущего туалета, а так же правильно установить блоки.

Для этого деревянный квадрат убирается, а вместо него примеряются опорные блоки. Вокруг них, как по лекалу так же обводится контур, по которому будут выкапываться ямки. Их глубина должна быть такой, чтобы после отсыпки дна щебнем блоки были наполовину утоплены в грунте.

Положение каждого блока должно проверяться по уровню, корректировка осуществляется за счёт подсыпки или утрамбовки щебня в ямках. Прежде чем установить на опоры деревянную обвязку, на каждый блок нужно положить по куску рубероида. Для надёжности бруски крепятся к блокам дюбелями.

Сборка каркаса туалета

На каркас можно использовать бруски сечением 40*60 мм — меньше нежелательно, потому что конструкция получится неустойчивой. Нарезаете заготовки такой же длины, как на нижнюю обвязку и примеряете их.

• Затем каждый брусок снизу и с боков гидроизолируете отработкой, оставляя пока чистой верхнюю грань.
• Её можно будет обмазать после того, как бруски будут закреплены саморезами к нижней обвязке.
• Далее нарезается четыре вертикальных стойки, которые будут устанавливаться по углам кабинки. Каждую из них крепят к горизонтальным элементам стальными уголками, и в нижней части тоже обрабатывают отработанным маслом или битумной мастикой.

Далее можно приступать к установке связующих каркас поперечных брусков – их так же крепят уголками. Поперечины ставятся так, чтобы один пояс находился примерно  в метре от основания каркаса, а второй уже поверху.

Обратите внимание: На картинке снизу видно, что две передних стойки выше, чем две задних. Сделано это для того, чтобы образовался уклон для крыши туалета. Впереди так же ставится дополнительная стойка, которая образует в передней стенке проём под дверь.

Крыша

Крыша туалета делается так. Вдоль уклона устанавливают два бруска – их длина должна быть больше глубины кабинки, чтобы образовались свесы.

Их края обвязывают поперечинами спереди и сзади, плюс ещё одну монтируют посередине. Таким образом, получается основание, по которому можно монтировать кровлю.

Кровельный материал можно использовать любой: от шифера – до черепицы.

Раскосы

После того, как каркас полностью обвязан поверху, его необходимо укрепить с помощью раскосов (диагональных элементов). Вырезать их заранее нельзя, каждый нужно примерить, отметить, отрезать, установить, выровнять по уровню и закрепить. Весь процесс виден на картинках.

Обратите внимание: Там, куда будут упираться концы раскосов, находятся стальные уголки, которые будут мешать осуществить крепление. Поэтому нужно внимательно смотреть, куда вкручиваете саморезы. Крепления нужно производить чуть наискосок – так, чтобы они не упирались в уголки.

Пол

Чтобы сделать полы в туалете, во внутреннем периметре нижней обвязки устанавливается несколько поперечных брусков. Это будут лаги. Ставим их так, чтобы они не пересекали по центру окружность бочки.

Для настила можно взять доску толщиной 24 или 25 мм. Кроите её по размеру туалета, не забывая про отверстие над бочкой. В данном случае, его размер составляет 24*36 см. Все элементы пола ещё перед монтажом покрываются гидроизоляционным составом.

Обшивка доской и навешивание двери

После установки каркаса несущую часть кабинки можно считать законченной, и можно приступать к обшивке.

• Несмотря на то, что наружная сторона туалета будет облицовываться сайдингом, который можно было бы монтировать прямо по готовому каркасу, лучше всё-таки сначала произвести обшивку доской.
• Так в туалете будет теплее, и вы оцените это, если придётся воспользоваться им в холодную погоду. Да и панели сайдинга, не защищённые сплошным основанием, могут на сильном ветру погнуться — ведь их толщина не превышает 1 мм.

Этап работы	Комментарий
	Примечание: Так как деревянная обшивка снаружи будет скрыта от взгляда, использовать можно любой б/у пиломатериал – хоть доски из-под опалубки.
	Рамку двери собирают из таких же брусков, что и каркас кабинки.
	Процесс сборки аналогичен монтажу каркаса стенок, и выглядит как прямоугольник с поперечиной и двумя раскосами. Все элементы так же для надёжности скрепляются металлическими уголками.
	На поперечины сверху над дверью устанавливаются рейки, чтобы можно было сделать окошко
	Каркас двери временно устанавливается в проём и закрепляется с каждой стороны парой саморезов – так будет проще его обшить. Проследите за тем, чтобы со стороны притвора был зазор 2 см. Далее нарезаем в размер доску и прибиваем её к рамке двери.
	Затем готовое полотно вынимается из проёма, и на него монтируются дверные петли.
	Теперь дверь навешивается в проём уже как положено, на петли.
	Проверяем, как дверь открывается, не цепляет ли где. Если всё нормально, можно крепить ручку и крючки или шпингалеты изнутри и снаружи.
	После того, как вертикальные поверхности обшиты, на очереди поверхности горизонтальные. Это свесы кровли и сама кровля.
	Перед тем, как накрыть крышу кровельным материалом, все её конструкции тоже нужно обработать гидроизоляционным составом.
	Так же в гидроизоляции нуждается и вся обшивка кабинки. После того, как мастика или масло хорошо впитается, можно залезть на крышу, чтобы смонтировать кровельный материал.
	В данном случае, для этой цели используется профлист. Отрезаете нужный фрагмент, обрабатываете места среза краской, чтобы не ржавел – и можно монтировать.
	Для монтажа профнастила применяются болты, которые крепятся по периметру и к поперечине каркаса.
	Осталось зашить доской цоколь, который образуется выступающими на поверхность опорными блоками – и можно приступать к эстетической части строительства туалета.

Монтируем сайдинг

Вот теперь, когда вся конструктивная часть работы выполнена, можно приступать к облицовке сайдингом. Если утеплять кабинку вы не собираетесь, а обшивка получилась ровной – ведь вы выверяли каждый элемент по уровню, вспомогательную фурнитуру можно крепить и без обрешётки, как это делается при облицовке OSB стен.

Если так ровненько не получилось, придётся набивать на стенки туалета обрешётку из рейки или профиля. Если панели используются для горизонтального монтажа, то обрешётка должна быть вертикальной. Шаг между поясами – 40 см.

При горизонтальном монтаже панелей, вдоль линии цоколя монтируется стартовый профиль, а по углам — либо элемент «внешний угол», либо два J-профиля, пазы которых будут закрывать торцы панелей. Эти же аксессуары используйте, чтобы выполнить примыкание облицовки к проёму двери. Схема их монтажа показана ниже.

Первую панель защёлкиваете в замке стартовой планки, а сверху её крепите к основанию гвоздями или саморезами через перфорацию в монтажной кромке. Вторая панель монтируется аналогично, с той лишь разницей, что снизу она пристёгивается не к профилю, а к предыдущей панели.

По верхней горизонтали стенки устанавливается финишная планка, в паз которой будет заводиться последняя панель, которую обычно приходится подрезать продольно. Всё это довольно просто, в чём вы убедитесь, ознакомившись с видео в этой статье.

Вот, собственно, и вся облицовка туалета сайдингом. Сам домик может иметь и другую конфигурацию, а после облицовки результат может получиться таким, как на приведённых для наглядности примерах.