Сайдинг цокольный металлический: особенности монтажа

Цокольный металлосайдинг представляет собой небольшие прямоугольные панели с поверхностью, стилизованной под кирпичную кладку, каменную облицовку, или деревянную черепицу. Эти рельефы смотрятся в наземной части фундамента наиболее гармонично, именно поэтому панели и назвали цокольными.

Мы расскажем о том, как облицевать фундамент сайдингом своими руками, а видео в этой статье станет наглядным пособием для тех, кто взялся за такую работу впервые.

Вентфасад с сайдинговой облицовкой

Фасадные и цокольные сайдинговые панели отличаются не только по размерам. Основным их отличием является дизайн лицевой поверхности.

В первом случае – это узкие панели, длиной от 3 до 6 метров, имитирующие профильный брус или бревно (см. Под бревно сайдинг: разновидности и полезная инструкция по возведению ограждения). Фасадный сайдинг чаще бывает однотонно окрашенным, либо имитирует древесный рисунок.

• Лицевое покрытие металлических панелей может быть и полимерным, имеющим яркие сочные оттенки, что позволяет составлять интересные композиции при отделке здания. О внешнем виде цокольного сайдинга мы уже упомянули: это кирпич, различные породы камня и щепа.

• На примере в начале статьи, представлен вариант облицовки фундамента дома под кирпич, выполненный с помощью металлосайдинга цокольного. Как видите, металлические панели могут имитировать любой рельеф не хуже пластика и фиброцемента. Их цена, может быть, и выше бюджетной, но зато прочность такова, что облицовка прослужит дольше самого здания.
• Тот факт, что сайдинг называется цокольным, совсем не означает, что его нельзя использовать для облицовки стен. Не только можно, но это даже более комфортно, особенно когда работать приходится без помощников. Мало того, и фасадный, и цокольный сайдинг используют так же для оформления ограждающих конструкций. Взгляните на фото снизу, и согласитесь, что выглядит это замечательно.

• Размер модульной панели в среднем 1,25м*0,65м. Длина удобна, чтобы взять её в руки, ширина примерно соответствует стандартной высоте наземной части фундамента. В зависимости от производителя и конкретного рельефа, конфигурация панелей может незначительно варьироваться, и, как правило, в меньшую сторону. Так что, работа с этим материалом — одно удовольствие.
• Все виды сайдинговых панелей устанавливаются на каркас, а всё, что монтируется на каркас, относится к категории материалов для создания вентилируемых фасадов. В свою очередь, вентфасад может быть утепляемым и неутепляемым.

Теплоизоляция стен может быть выполнена не только снаружи, но и в процессе внутренней отделки, а вот утеплять цоколь надо обязательно. От этого зависит комфортная температура в помещениях первого этажа.

Что нужно для утепления и установки обрешётки

Обрешётка, на которую монтируется сайдинг, может быть как деревянной, так и металлической. Но если учесть, что древесина, даже обработанная антисептической пропиткой, сильно уступает по сроку службы металлическим панелям, лучше, всё-таки использовать алюминиевые профили.

Не так уж сильно они повысят себестоимость облицовки.

 Итак:

• Для этой цели используют обычный профиль для гипсокартона: направляющий ППН 28*27 и профиль стеновой ПС 60*27. В принципе, можно взять и потолочный вариант ПП60*27, но у стенового профиля на полках есть рёбра жёсткости, которые позволяют ему выдерживать более высокие нагрузки.
• Перед началом монтажа профилей, на цокольной стене уже должен быть смонтирован утеплитель (см. Утеплитель под сайдинг: как выбрать). Наиболее удобен материал в форме плит, и лучше использовать не минеральную вату, а экструдированный пенополистирол. Толщины в 50 мм для утепления фундамента обычно бывает достаточно. Если дом находится в суровой климатической зоне, можно взять и более толстые плиты.
• ППС соединяются между собой с помощью пазогребневого соединения, а стыки герметизируются монтажной пеной. Так конструкция будет лучше защищена от сквозняков. Монтируют утеплитель на клей, с обязательной фиксацией тарельчатыми дюбелями по центру и краям.

• Отступ от стены под утеплитель, плюс вентиляционный зазор, который должен быть не менее 3 см, обеспечивается за счёт прямых подвесов, либо специальных кронштейнов. Они выступают на поверхности, мешая укладке утеплителя. Чтобы выйти из положения, в нём делают прорези.

В следующей главе будет дана инструкция по монтажу обрешётки и правильной установке панелей.

Технология обшивки цоколя

Если производится отделка фасада только что отстроенного дома, отделку цоколя желательно начинать после того, как по периметру здания будет готова отмостка. К её поверхности с помощью дюбелей монтируют направляющий профиль, в который будут устанавливаться стойки.

 Итак:

• Конструкция каркаса: шаг между стойками, количество поперечных поясов, и расстояние между ними, зависит от высоты цоколя и размера используемых панелей. Их покупку нужно сразу сориентировать по высоте фундамента.
• Стандартная высота его наземной части варьируется в пределах 0,5-0,7м. В этих же пределах варьируется и ширина цокольного сайдинга. Если у вас получается один ряд панелей – это хорошо. Если же фундамент, к примеру, выше стандартного, возможно имеет смысл использовать более узкие панели, расположив их в два ряда.
• Держать профиль будут подвесы. Их монтируют вдоль линий расположения вертикальных поясов — по два на каждую стойку. Верхний подвес устанавливается на расстоянии 12-15 см от верхнего края, а второй на расстоянии 30-40 см вниз от первого.
• Снизу, стойки будут зафиксированы направляющим профилем, так что подвесы там не нужны. Но это только в том случае, если под ногами есть отмостка. Если отмостки нет, монтировать ППН будет некуда, поэтому придётся устанавливать дополнительные кронштейны и понизу. Если фундамент не выше 50 см, третий ряд подвесов монтировать нет необходимости.

• Верхние торцы стоек, как и снизу, должны примыкать к направляющему профилю. Как его лучше смонтировать, ориентироваться нужно по конструкции цоколя. Если он западающий, то профиль монтируется спинкой к выступающей части стены. В остальных случаях, ППН крепят за полку.
• Главное, чтобы он не отклонялся от горизонтали, а линия его установки не нарушала гармонию внешнего вида стены. Например, если она кирпичная, а её плоскость идёт заподлицо с поверхностью фундамента, верхний контур цокольной облицовки не должен визуально резать ряд кирпича. Нужно сделать так, чтобы он был на одном уровне с горизонтальным швом кладки — на фото сверху это хорошо видно.
• Далее, монтируют поперечные пояса, используя для этого отрезки профиля, по длине соответствующие шагу между стойками. Желательно, чтобы при этом образовалась ячейка каркаса, соответствующая размеру панели — так её можно будет закрепить по всему контуру.

• Если на фундаментной стене есть окна, по их периметру должны быть установлены дополнительные профили — не забываем и об угловых зонах. Для крепления элементов каркаса к стене применяют дюбель-гвозди. А вот для соединений поперечных профилей со стойками, используют так называемые «клопы» — мелкие саморезы длиной 4,5 мм. Крепление производится так.
• Кусок профиля, который будет вставляться между вертикальными стойками, на концах надрезают между спинкой и полкой. Надрез делается небольшой всего пару сантиметров — лишь бы можно было сделать отгиб полок. Это даст возможность вписать поперечный профиль в обрешётку и зафиксировать его саморезами.

Если посмотрите видео, сможете лучше уяснить, как это делается. Как говорится: «Лучше один раз увидеть…».

Установка панелей

После того, как подсистема установлена, наступает очередь монтажа аксессуаров и доборных элементов. Это стартовая планка по нижнему периметру облицовки, J-профиль вокруг проёмов, а так же наружные и внутренние угловые элементы, с которых и начинается облицовка.

• В отличие от стен, где установка панелей ведётся снизу вверх, монтаж цокольного сайдинга начинют с верхнего ряда. Делается это для того, чтобы, элементы облицовки, которые придётся подрезать, не были на виду. Первой монтируется панель, примыкающая к угловому доборному блоку, который, как уже было сказано, устанавливается первым.
• У него есть специальный паз, куда вставляется рядовой элемент. Но чтобы это было возможно, нужно произвольно отрезать часть панели, так как на ней есть зигзагообразные выступы, имитирующие кладку, и они будут мешать. На картинке снизу показано, как это делается.

• Монтаж ведётся слева направо. При стыковании панелей нужно обращать внимание на то, чтобы ширина шва между ними соответствовала рельефу панели. Только в этом случае стыки будут незаметными. Если рисунок на сайдинге имитирует кирпичную или каменную кладку, при монтаже второго ряда нужно следить за тем, чтобы соблюдалась перевязка швов.
• Крепят панель к обрешётке саморезами с пресс-шайбой, длиной 25 мм. Их вкручивают по центу перфорации на гвоздевой планке. Технология, гласит, что сильно затягивать саморезы нельзя, чтобы панели могли свободно двигаться в момент температурного расширения.
• Но практика не всегда согласна с теорией. Большинство специалистов считают, что хотя бы один саморез на панели нужно затянуть намертво. А иначе, под воздействием ветра облицовка начинает ходить ходуном и греметь, что тоже не очень-то хорошо.
• На поверхности фундаментной стены могут быть и различные препятствия в виде коммуникационной трубы, или продуха. Чтобы их красиво обойти, нужно постараться сделать так, чтобы стык панелей оказался именно в этом месте. Делаете по краям «коронкой» сферические выемки, и обход готов.

 Заключение

При оформлении окна, панели подрезаются так, чтобы проём в них получился на 2-3 см с каждой стороны больше. Это нужно для того, чтобы можно было с уклоном смонтировать откосы.

Так и окно будет визуально казаться больше, и отток дождевой воды будет обеспечен. В завершение облицовки, сверху должен быть установлен цокольный отлив – но это, уже совсем другая история.