Отделка сайдингом фасада дома: особенности технологии

Большинство владельцев капитальных и дачных домов, предпочитают заниматься обшивкой стен самостоятельно. Именно поэтому, запросы типа: «отделка фасада сайдингом инструкция», встречаются так часто.

Думаем, что мы сможем помочь в этом тем, кто хочет облицевать фасад своими руками, а видео в этой статье ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы.

Комплектность сайдинга

Отделка фасада дома сайдингом, обрела в последние годы необычайную популярность. Этому способствовал и растущий ассортимент панелей, и их относительно невысокая цена.

Сыграло свою роль и появление модульных панелей, стилизованных под камень и кирпич, которые получили название «цокольный сайдинг».

Несмотря на различия, имеющиеся у сайдинговых панелей, все они комплектуются примерно одинаковым набором вспомогательных аксессуаров. Без них, как вы понимаете, отделка сайдингом фасада дома не может быть выполнена.

Что входит в такой комплект, кроме самих панелей?

Отобразим список аксессуаров в виде таблицы:

Наименование аксессуара	Сфера применения
Начальная (стартовая) планка	Используется фиксации первой панели. Является скрытым элементом облицовки.
Профиль J	Это планка, применяемая для окантовки проёмов, вертикальных срезов и крепления софитов. Без данного профиля, отделка сайдингом фасада невозможна. При вертикальном монтаже панелей, он заменяет стартовую планку.
Профиль H	Данная планка имеет пазы с двух сторон, и применяется для торцевых соединений в том случае, когда длина стены превышает длину панелей.
Планка приоконная	С её помощью осуществляется декоративная отделка проёмов.
Угол наружный	Название говорит само за себя: данный аксессуар служит для отделки внешних углов, и фиксации примыкающих к ним панелей.
Угол внутренний	Данный элемент необходим только в тех случаях, когда на фасаде и фронтоне есть выступающие части, образующие внутренний угол.
Планка финишная (завершающая)	Этот профиль необходим для завершения облицовки, скрывает горизонтальный срез последней панели.
Планка сливная	С помощью этой планки организуется отток воды от окон.
Софит	Панели, предназначенные для подшивки горизонтальных поверхностей (свесов кровли, потолка террасы, крыльца (см. Отделка крыльца сайдингом: подшивка горизонтальных поверхностей)). От обычных панелей отличаются конфигурацией форм-фактора и наличием пефорации.

Расчётная потребность материала

Общая площадь обшиваемой поверхности складывается из суммы площадей всех стен дома, за минусом оконных и дверных проёмов. К полученной цифре нужно, в зависимости от архитектурной сложности фасада, следует прибавить от 10 до 15% на отходы.

• Выбрав понравившийся вариант сайдинга, узнаёте, сколько квадратных метров материала находится в упаковке — допустим, это 9,5м2. Делите квадратуру фасада на 9,5 и результат округляете в большую сторону. Вот то количество упаковок панелей, которое вам нужно купить.

• Теперь нужно подсчитать потребность по аксессуарам. Количество финишных планок обычно равно сумме длин всех стен здания. Для определения количества стартового профиля, от этой цифры нужно вычесть ширину дверей.
• Подсчёт количества H-профиля можно произвести только после того, как вы определите количество торцевых стыков панелей. Допустим, это будет по два стыка на длинных стенах, и по одному на коротких — всего 6 стыков. Умножаете высоту стены от цоколя до фронтона на 6, и получите необходимое количество соединительного профиля. Как выглядит такой стык, в готовой облицовке, хорошо видно на фото сверху.

• С угловыми элементами всё понятно – здесь надо умножить количество углов на высоту стен. Необходимое количество профиля J, проще вычислить так. Сначала нужно суммировать периметры всех окон и дверей. Из полученной цифры следует вычесть суммарную ширину всех проёмов, так как по нижнему периметру окон ставятся сливы, а на дверях – пороги.
• Норма отходов для этого профиля 20-25%, и её при подсчёте нужно тоже учесть. Количество сливных планок должно соответствовать общей ширине всех оконных проёмов, с учётом ширины приоконных профилей.

Расчёт софита выполняется в соответствии с общеизвестными правилами математики: периметр свеса кровли умножаем на его ширину, и добавляем 5% на отходы.

На нашем ресурсе Вы можете подробней узнать о том, как рассчитать сайдинг на дом.

Что касается крепежа. Для фиксации панелей к обрешётке используются оцинкованные гвозди, либо саморезы 4,2*13 мм. Примерный расход: 1000 штук на 100м2 облицовки.

Подготовительные работы

Отделка фасада сайдингом своими руками – это набор технологических операций, которые должны производиться в определённой очерёдности, и с учётом некоторых нюансов.

В первую очередь, это инструменты и материал для обрешётки:

• Набор инструментов, в общем-то, небольшой: уровень, рулетка, разметочная нить, угольник, молоток или шуруповёрт, перфоратор и ножницы по металлу. В зависимости от разновидности панелей, может понадобиться циркулярная пила.

Обустройство подконструкции

Для обрешётки можно взять алюминиевый профиль 60*27 мм (см. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля: как лучше сделать), а можно использовать обычную деревянную рейку 20*50 мм. Так как отделка сайдингом фасадов производится каркасным способом, это даёт возможность произвести одинарное, и даже многослойное утепление.

• В зависимости от этого, подбираются и материалы для обрешётки. Возможно, вам понадобится и рейка, и профиль. Более подробную информацию об устройстве вентилируемых фасадов вы найдёте на нашем сайте. Навешивать панели без каркаса можно только в том случае, когда стена обшита фанерой или OSB-плитами.

• Чаще всего, это старые деревянные здания, либо каркасно-панельные дома. Их стены представляют собой многослойный «пирог», а плиты OSB – это наружный слой. Во всех остальных случаях, приходится выравнивать обшиваемую плоскость с помощью каркаса. Но дело даже не в том, насколько ровные или неровные стены.
• При монтаже на обрешётку обеспечивается вентиляционный зазор, благодаря которому можно организовать отток конденсата, и утеплить дом. При таком подходе, зимой в нём будет тепло, а летом прохладно. Когда ячейки обрешётки заполнены утеплителем, вентиляционный зазор всё равно должен быть. В этом случае, он обеспечивается за счёт толщины контробрешётки.

• И ещё одно но: чтобы уменьшить процесс образования конденсата, и продлить тем самым срок службы облицовки, монтировать панели следует поверх изоляционного материала. Классическая схема устройства вентфасада такова: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер, облицовка.

Если отделка производится без утепления, гидроизоляция всё равно должна присутствовать. Многие считают эту операцию несущественной, и в целях экономии её не выполняют — а зря.

Конденсат губительно действует не только на облицовку, но и на стены, даже если они бетонные. Так что, делайте выводы!

Такие нужные советы

Если дом эксплуатируемый, предмонтажные подготовительные работы начинаются с демонтажа всех накладных элементов фасада: водостоков, оконных ставней, фонарей и решёток. Старое декоративное покрытие либо удаляется, либо закрепляется так, чтобы не мешало монтажу.

Если на кирпичной стене есть значительные выбоины, их лучше заштукатурить.

• Конфигурация обрешётки и шаг между её поясами зависит от вида сайдинга, который выбран для отделки. Под фасадный длинномер, рейки монтируются в перпендикулярном положении, с шагом 40 см. В регионах с преобладанием ветров, стандартный шаг обрешётки можно уменьшить до 20 см.

• Когда обшивка ведётся цокольным сайдингом, каркас под него сооружается в двух направлениях. В среднем, размер такой панели 1100 мм по длине и 600 мм по ширине. Шаг между рейками рассчитывается так, чтобы панель по длине опиралась по краям и середине.
• Если ширина панели не превышает 50 см, то поперечный шаг обрешётки обычно соответствует этому параметру. Для более широких панелей так же предусматривается крепление в трёх точках. В местах примыкания облицовки к проёмам и фронтонам, а так же в угловых зонах, пояса обрешётки устанавливаются дополнительно – к ним будут крепиться вспомогательные аксессуары.
• В металлическом каркасе, нивелирование плоскости производится с помощью прямых подвесов. При установке деревянного каркаса, неровности стен устраняются путём изменения толщины его элементов, либо подкладывания по места крепления прокладок.

Рейки, используемые для монтажа, должны быть хорошего качества и с нормальной влажностью. И не забывайте, что их предварительно нужно обработать антисептиком. В следующей главе, будет дана инструкция по отделке фасада сайдингом.

Установка фурнитуры и сайдинга

По окончании работ по обустройству подсистемы, приступаете к установке аксессуаров. Сначала стартовый профиль.

Если производится комбинированная отделка фасадов сайдингом, то для цоколя она монтируется вдоль отмостки, а для стен дома – вдоль его верхней границы. Перед тем, как приступить к облицовке стен, сначала монтируется цокольный отлив.

• Для установки начальной планки, по горизонтали, с помощью уровня и разметочной нити, отбивается линия. Первая планка монтируется от угла, на расстоянии, учитывающем ширину углового профиля, плюс 6 мм зазора.

• Производя торцевые соединения планок и панелей, нужно помнить про температурное расширение. Если монтаж ведётся при плюсовой температуре, то зазоры между соединяемыми элементами должны быть не менее 5 мм. При отрицательной температуре окружающей среды, их нужно увеличивать до 10-12 мм.
• Затем, нужно установить фурнитуру в угловых зонах и вокруг проёмов. Только финишную планку пока не монтируете – она ставится в последнюю очередь, после того, как навесите последнюю панель. Крепление профильных аксессуаров производится на расстоянии 20-23 мм.

• Забивая гвозди, или вкручивая саморезы, следует также отсавлять зазор между шляпкой и монтажной кромкой. А ещё лучше, использовать при этом резиновые шайбы. Они сыграют роль амортизатора, и облицовка не будет «играть» на сильном ветру.

Торцевое соединение панелей может быть выполнено внахлёст. Но смотрится это не очень эстетично, поэтому для стыковки используются соединительные планки.

Кстати, с их помощью можно визуально разнообразить поверхность, подобрав, например, контрастный по цвету вариант.

Процесс установки панелей

При облицовке стен горизонтальным сайдингом, монтаж ведётся снизу вверх. Если же для отделки выбрали вертикальный способ монтажа, облицовка начинается от угла, слева направо.

Торцы первой панели заводятся в пазы J-профиля, а нижняя кромка вставляется и защёлкивается в замок начальной планки по всей длине.

• Затем, через перфорацию на монтажной кромке панели, производится её крепление к обрешётке. Вкручивать саморез или забивать гвоздь нужно строго по центру крепёжного отверстия. Не забываем про зазоры!

• Следующая панель будет уже защёлкиваться на замок предыдущей – и так по всей высоте или ширине стены. В процессе монтажа, сайдинг приходится резать не только с торца. Последняя панель редко когда помещается по всей ширине, уменьшать её ширину приходится путём продольного реза.
• Виниловые и алюминиевые панели можно резать ножницами по металлу. Для фиброцементного сайдинга или древесно-композитного, нужна ручная дисковая пила. При её использовании, даже в случае с виниловыми панелями, срезы получаются более ровными.

• Стоимость такого дисковой пилы зависит от её мощности и производителя, и начинается от 3500 руб. Для резки сайдинга подойдёт самый простой вариант, и в хозяйстве такая вещь всегда пригодится. Инструкция по эксплуатации, конечно же, прилагается к инструменту, но чтобы научиться им пользоваться, неплохо также дополнительно посмотреть видео.

Завершающая планка используется при установке последней панели по высоте стены, и панели, примыкающей к нижнему периметру оконного проёма. Она закрывает срез, и придаёт облицовке завершённый вид.

Монтируют финишный профиль вплотную к карнизу, а вот между ним и облицовкой должен быть зазор в 6 мм, и предусмотреть его нужно в момент подрезания последней панели.