Монтаж сайдинга на металлический профиль: практические рекомендации

Установка сайдинга на металлический профиль
Установка сайдинга на металлический профиль

Ни для кого не секрет, что обшивка сайдингом на металлическом профиле, более долговечна по сравнению с аналогичной конструкцией на деревянной обрешётке. Чтобы не получилось так, что прекрасно сохранившуюся обшивку приходится разбирать, чтобы заменить прогнивший каркас, его прочность должна, как минимум, соответствовать прочности устанавливаемых на неё материалов.

По этим, вполне логичным соображениям, алюминиевый и фиброцементный сайдинг лучше всё же установить на металлическую подсистему. Как это сделать, смотрите видео в этой статье на тему: «Монтаж каркаса из металлического профиля для сайдинга», и учитесь у профессионалов.

Всё, что нужно для работы

Первое, о чём нужно позаботиться, приступая к самостоятельной обшивке, так это необходимые инструменты. Ведь чтобы работать было комфортно, а конечный результат радовал, нужно сделать трудоёмкость процесса минимальной, а качество обработки материала высоким.

  • Кроме общестроительных инструментов: рулетки, уровня, отвеса, разметочного шнура, молотка и перфоратора, вам понадобится кое-что ещё. Во-первых, это режущий инструмент: для профиля — ножницы по металлу, для сайдинга — ручная дисковая пила или болгарка. Хотя, некоторые виды панелей можно резать теми же ножницами или ножовкой, но это, при большом объёме работы, слишком утомительно.
Пробойник для сайдинговых панелей
Пробойник для сайдинговых панелей
  • Не обойтись так же и без пробойников, причём, для профиля и сайдинга нужны разные варианты. В профиле делают отверстия, когда выполняют перпендикулярного соединение элементов обрешётки методом просечки и отгиба. На сайдинге приходится пробивать отверстия под крепления, когда панель по ширине не становится на штатное место, и срезается гвоздевая планка. Этот процесс вы можете видеть на фото сверху.

Нельзя не сказать и об организации рабочего места. Само собой, это леса, так как даже одноэтажный дом невозможно облицевать, стоя на табуретке.

Обязательно нужен стол-верстак, на нём производят разметку и раскрой панелей. Кстати, некоторые модели строительных лесов позволяют использовать нижний ярус в качестве верстака.

Материалы для каркаса

С инструментами определились, теперь поговорим о том, что нужно для установки обрешётки. Для этой цели используется два вида профиля: направляющий и стоечный.

Его типоразмеры могут варьироваться, в зависимости от производителя, главное, чтобы они были подобраны так, чтобы ширина полки ПС, соответствовала размеру спинки профиля ПН, так как они монтируются в паре.

Итак:

  • Чаще всего, для установки каркаса используют тот же вариант, что и для гипсокартона: ПС28*27 и ПН60*27. Стоечный профиль имеет спинку и две полки, загнутые на концах внутрь, а так же продольные гофры (рёбра жёсткости), позволяющие стойкам выдерживать определённые нагрузки.
Профиль металлический для сайдинга
Профиль металлический для сайдинга
  • Направляющий профиль имеет в сечении П-образную форму, и служит основанием для установки стойки. Некоторые производители, например Кнауф, выпускают изделия с уже готовой сверловкой под крепёж. В остальных случаях, отверстия на профиле приходится просверливать самостоятельно. Именно для соединения этих двух элементов под прямым углом, вам и потребуется просекатель.
  • Пользуются им по принципу дырокола: полки профиля совмещают в нужном положении, и делают отверстия в двух местах с каждой стороны. Рабочий наконечник просекателя сделан таким образом, что проходя сквозь отверстие, он загибает его кромки. Соединение получается очень жёстким, да и расходных материалов при этом никаких не требуется.
Прямой подвес для установки профиля
Прямой подвес для установки профиля
  • Можно, конечно, для этой цели использовать и саморезы с пресс-шайбой, но, из-за выпирающих головок «клопов», панели будут неплотно прилегать к обрешётке. Ориентироваться нужно по конфигурации панелей.
  • При монтаже цокольного сайдинга, несущий профиль устанавливают в двух направлениях, и соединения придётся выполнять не только по нижнему и верхнему периметру. С просекателем это будет и быстрее, и экономичнее, так что цена, которую вы заплатите за инструмент, будет компенсирована в полной мере.
  • Для крепления профиля к стене, используют стандартные дюбели с пластиковыми чопиками, длиной 70-80 мм, либо оцинкованные гвозди, если дом деревянный. Чтобы можно было впоследствии выровнять плоскость обрешётки по уровню, монтируют профиль на прямые повесы. Вот для этих соединений лучше использовать саморезы с пресс-шайбой.
Крепёж для обрешётки: дюбель-гвозди
Крепёж для обрешётки: дюбель-гвозди
  • Количество профиля считают так: сумму длин всех стен разделить на 0,4м — это расстояние между элементами обрешётки. К полученной цифре прибавьте дополнительные профили для угловых зон и проёмов. Так вы получите количество поясов каркаса. Посчитайте отдельно, сколько профиля уйдёт на фронтон, сложите цифры, добавьте 10% на отходы.

Длина профиля может быть 3 и 4 метра, тут уж ориентируйтесь по высоте этажа. Даже если немного не хватит, ничего страшного — это не дефицит, и всегда можно докупить. Короткие отходы не выбрасывайте, они могут пригодиться при подшивке свесов кровли.

Фурнитура

Несколько сложнее подсчитать, чего и сколько надо купить, когда речь идёт о вспомогательных элементах. Каждый производитель предлагает калькулятор сайдинга, адаптированный к своей продукции, но точно он посчитает, только если здание имеет форму простой коробки.

  • Если же на фасаде есть множество архитектурных элементов, лучше произвести предварительный расчёт самостоятельно, с помощью уровнемера. Кстати, этот нехитрый инструмент станет незаменимым помощником и при разметке.
Вспомогательный профиль для сайдинга
Вспомогательный профиль для сайдинга
  • Для того, чтобы подсчитать необходимое количество фурнитуры, нужно для начала уяснить, каковы её функции, и куда монтируется тот или иной элемент. Сначала нужно высчитать чистую потребность, а потом уже продавец посчитает с учётом процента на отходы. Имейте в виду, что у каждого вида планок он индивидуален.
  • Почему желателен точный расчёт, думаем, всем понятно. Когда чего-то не хватает, приходится снова бежать в магазин, но не это самое неприятное – бывает, нет нужного цвета. Расходовать средства на излишки, тоже мало приятного. Один вариант: договориться с продавцом, что по окончании работ у вас примут обратно то, что осталось. Это сейчас практикуется сплошь и рядом — идёт конкурентная борьба за покупателя.

Итак, какие нужно произвести замеры, чтобы подсчитать количество материалов:

  • Сайдинг: сумма площадей каждой стены в отдельности, минус проёмы.
  • Стартовая, она же финишная планка: сумма длины всех стен, умножить на 2 (так как монтируется снизу и сверху). Сюда нужно добавить суммарную ширину всех оконных проёмов.
  • J-профиль: суммарная высота оконных и дверных откосов; протяжённость всех линий перехода из одной плоскости в другую (стена-фронтон; стена-кровля, и т.д.); периметр горизонтальных плоскостей, подшиваемых софитом.
  • H-профиль — соединительная планка: количество торцевых стыков облицовки, умноженное на высоту стен.

С откосами, отливами и углами, думаем, и так всё понятно – нужно лишь знать их количество и высоту стен или откосов. В следующей главе будет дана инструкция по установке каркаса.

Обшивка по металлокаркасу

Если здание только что отстроено, то особой подготовки поверхности не потребуется. Другое дело, если вы решили облицевать старый дом.

В первую очередь, нужно снять все навесные элементы фасада: ставни, фонари, водосточные трубы, отливы. В зависимости от состояния дома, может понадобиться демонтировать старую облицовку, отбить осыпающуюся штукатурку.

  • Так же необходимо устранить значительные недостатки основания, путём стёсывания бугров и заделки вогнутых участков стен. Ведь нивелировать плоскость облицовки с помощью прямых подвесов, можно лишь до определённого предела. Далее, производится разметка точек их установки и отбивка стартовой линии.

Установка обрешётки

Монтаж металлического профиля под сайдинг, осуществляется на подвесы, из такого расчёта, чтобы пояс каркаса был зафиксирован не менее чем через 70-75 см. То есть, если длина цельного профиля 3м, то его крепят в четырёх местах. Но сначала, должен быть установлен направляющий профиль.

Итак:

  • Если стены здания находятся в одной плоскости со стенами фундамента, то облицовку нередко ведут от земли, и на всю высоту. Хотя, чтобы из визуально разделить границы стены и цоколя, можно использовать и цокольный сайдинг.
Присоединение стойки к направляющему профилю
Присоединение стойки к направляющему профилю
  • Как бы то ни было, если монтаж ведётся от нулевой отметки, то монтировать металлический профиль для сайдинга можно прямо к отмостке – если она, конечно, есть. Направляющий профиль устанавливается спинкой к поверхности отмостки, с отступом от стены, необходимым для вентиляции будущей конструкции.
  • Если отмостки нет, то придётся крепить его к стене за полку. Делать это у самой земли не очень-то удобно, поэтому мастера в таком случае не монтируют профиль по всей длине, а режут его на небольшие сегменты, длина которых немного превышает ширину стойки. Точно так же крепят нижние концы стоек, когда облицовка стен ведётся от границы цоколя. Вышеописанный вариант каркаса устанавливают под горизонтальный сайдинг.
  • Учитывая, что монтаж панелей может производиться и вертикально, необходимо заметить, что в этом случае, направляющий профиль должен монтироваться не вдоль отмостки или выступа цоколя, а в угловых зонах. Несущие стойки при этом будут располагаться горизонтально — в остальном, всё делается аналогично.
Каркас под горизонтальный сайдинг
Каркас под горизонтальный сайдинг
  • Чтобы легче было нивелировать все элементы каркаса в одной плоскости, мастера делают так. Сначала монтируют только две угловые стойки и одну посредине стены, и выставляют их по уровню. Между ними натягивают проволочную струну, или шнур.
  • Затем, устанавливают остальные пояса, корректируя их пространственное положение уже по шнуру. Используя такой простой способ, гораздо проще монтировать и все остальные детали подконструкции. Так как длина профилей обычно превышает высоту стен одноэтажного дома, то их приходится отрезать.
  • Не торопитесь выбрасывать обрезки! При желании, их можно использовать вместо прямых подвесов — но только в том случае, если стены ровные. После того, как все стойки закреплены, монтируется верхняя направляющая, после чего можно приступать к установке фурнитуры.
Каркас под монтаж сайдинга на металлический профиль с утеплением
Каркас под монтаж сайдинга на металлический профиль с утеплением
  • Мы рассказали о том, как производится сборка подсистемы неутепляемого вентилируемого фасада. Если же стены требуют утепления (см. Утепление стен снаружи под сайдинг. Выбор материала, технология выполнения работ), то каркас должен быть двухъярусным. В таком случае, нижняя обрешётка держит утеплитель, и монтируется с учётом его размеров. Так как теплоизоляционный материал заполняет ячейки каркаса, ликвидируя вентилируемое пространство, то для создания зазора и монтируется контробрешётка.

В общем, нюансов, которые нужно учитывать, достаточно много. Если хотите выполнить такую работу своими руками, и не знаете, как — смотрите видео, где вам покажут, как правильно резать, соединять и крепить профиль, где можно использовать короткие отходы, и т.д.

Монтаж аксессуаров и панелей

Как уже было сказано, при горизонтальном расположении сайдинговых панелей, стартовая планка монтируется вдоль нижней границы облицовки, и облицовку производят снизу вверх. Чтобы её установить, нужно сначала отчертить контуры угловых элементов, и отступить от них ещё 6 см.

Итак:

  • Все виды сайдинга, и аксессуаров к ним, подвержены тепловому расширению, но этот коэффициент варьируется, в зависимости от материала. Поэтому каждый производитель регламентирует величину температурных зазоров, которую нужно соблюдать при монтаже.
Стыковка угловых элементов
Стыковка угловых элементов
  • Учитывать зазоры необходимо при осуществлении торцевых соединений планок, при стыковке панелей с соединительными профилями, а так же при монтаже панелей и аксессуаров внахлёст. Подробно рассказать о том, как правильно это делается, в данной статье не получится, но лучше один раз увидеть. Для примера, мы привели схему стыковки наружных углов.
  • По этой же причине, крепления фурнитуры и элементов облицовки нужно производить без усилия, оставляя небольшой зазор между шляпкой самореза и гвоздевой кромкой. При этом важно избежать перекосов, а так же следить, чтобы крепёж находился точно посередине монтажного отверстия.
  • На момент начала обшивки панелями, вся фурнитура, за исключением финишной планки, должна быть установлена. Сайдинг крепится так: нижняя грань защёлкивается в замок стартовой планки или предыдущей панели, а вдоль кромки с перфорацией осуществляется крепление к обрешётке.
Резка сайдинга
Резка сайдинга
  • Ничего сложного в этом нет, особенно, когда сайдинг не нужно резать. Ели же целая панель не помещается по длине или ширине, главное, правильно сделать разметку и подгонку детали. В некоторых случаях, гораздо использовать шаблон, чем замерять каждую панель.

После того, как последний элемент облицовки установлен, и закрыт финишной планкой, можно приступать к обшивке фронтона. По линиям перехода из одной плоскости в другую (стены — фронтон, фронтон — свесы кровли), монтируют J-профиль.

В остальном, работа выполняется аналогично. Свои особенности имеет подшивка свесов кровли, но это отдельная тема, которую вы можете найти, в том числе и на нашем сайте.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *