Монтаж металлосайдинга: как правильно облицевать стены

О сайдинге, как о варианте облицовки фасада, можно говорить много. Всевозможные варианты исполнения, разнообразие лицевой отделки, большой спектр расцветок — всё это позволяет назвать сайдинговые панели универсальным материалом.

Алюминиевые либо стальные панели, с полимерным или лакокрасочным покрытием, наиболее долговечны, а невысокая цена даёт возможность использовать их даже при самом скромном бюджете. О том, как правильно обшить стены дома, расскажет инструкция по монтажу металлического сайдинга, а так же видео в этой статье.

Установка подсистемы

В связи с тем, что монтаж металлосайдинга производится по обрешётке, этот вид отделки относится к категории вентилируемых фасадов. Персональных отличий в технологии, по сравнению с другими видами сайдинговых панелей, в этом случае нет.

• Но, учитывая долговечность металлической облицовки, желательно, чтобы и её подконструкция была сооружена из таких же долговечных материалов. Поэтому, речь в данной статье пойдёт об установке своими руками металлического каркаса под сайдинг.

Конструкция обрешётки

Если сайдинг используется для отделки всего дома, то инструкция предписывает сначала отделать цоколь сайдингом и установить цокольный слив, и потом только приступать к облицовке стен. Тут многое зависит и от дизайна фасада, и от варианта используемых панелей.

Итак:

• Чаще всего, фундамент обшивают цокольным сайдингом, который стилизуется не под доску, а под кирпич или камень. Этот вид сайдинга имеет другую форму, его усреднённый размер в пределах 550*1150 мм. Обрешётка под такие панели имеет несколько другую конструкцию, и зависит от высоты фундаментных стен.

• Когда их вертикальная поверхность находится в одной плоскости со стенами дома, облицовка может производиться длинномерными панелями от самой отмостки. Либо наоборот, можно до самого верха монтировать цокольный сайдинг. Нередко, в целях создания интересного дизайна, в облицовке сочетают два вида панелей.
• На фото сверху представлен пример, где использовано даже три варианта сайдинга: горизонтальный, вертикальный и цокольный. Фасады со сложными архитектурными формами, благодаря таким комбинациям, смотрятся просто замечательно. Естественно, что конструкция обрешётки под разные панели имеет определённые различия.

• Вертикальный и горизонтальный сайдинг являются длинномерами. Обрешётка под них устанавливается по предварительной разметке, в одном направлении. Пояса каркаса должны находиться в положении, поперечном к элементам облицовки. Стандартный шаг между ними составляет 40 см. Отличие каркаса под модульные панели заключается в том, что его пояса монтируются в двух направлениях.
• Элементы обрешётки образуют ячейки, ширина которых обычно соответствует ширине панели, а по длине она должна крепиться, как минимум, в трёх местах. Независимо от конструкции каркаса, для его установки понадобится два вида П-образного профиля: направляющий (ППН) и стоечный (ПС). Они монтируются в паре, и поэтому их размер подбирается так, чтобы стойка могла встать в полость направляющего профиля.
• Можно использовать стандартное сочетание: ППН28*27 и ПС60*27, либо взять вариант на размер больше. При облицовке цоколя, ППН крепится спинкой прямо к отмостке, а при обшивке стен – за полку, вдоль цокольного слива. При вертикальном монтаже, направляющий профиль монтируется не по нижней и верхней линии облицовки, а вдоль углов здания.

• Если стены относительно ровные, и утеплять фасад не планируется, элементы обрешётки можно монтировать прямо к стене. Необходимый вентиляционный зазор будет обеспечен за счёт высоты полки профиля. Но, к сожалению, ровная стена – это большая редкость, и чтобы легче было нивелировать плоскость облицовки, элементы каркаса монтируют на подвесы или металлические кронштейны.
• Порядок действий, в этом случае, такой. Сначала выполняется гидроизоляция стен: пропитка или рулонная мембрана — это зависит от конструктивного материала стен. Для блоков и кирпича больше подходит пропитка, для дерева – плёнка. Далее устанавливается ППН; затем, с шагом 80-100 см по линии обрешётки, подвесы; потом теплоизоляционные плиты (если это утепляемый вентфасад); и в последнюю очередь, стойки.
• Около дверных и оконных проёмов устанавливают дополнительные пояса. Если каркас сооружается под модульные панели, монтируют ещё и поперечные профили. Их присоединяют к основным поясам обрешётки способом просечки и отгиба, используя в качестве крепежа короткие саморезы с пресс шайбой, так называемые, «клопы».

Чтобы увидеть всё наглядно, достаточно набрать в поисковой строке запрос: «монтаж сайдинга металлического видео». Тем, кто решил заняться обшивкой впервые, просмотр ролика даст больше информации, чем любая письменная инструкция.

Установка панелей

Самым популярным вариантом металлического сайдинга, используемого для отделки частных домов, можно считать панели, имитирующие корабельную доску и калиброванное бревно (блок-хаус). Изготовлены они из тонколистовой оцинкованной стали, и с лицевой стороны декорируются полимерным покрытием с офсетной печатью.

• Такие панели имеют ширину 330-360 мм, а длину – до 6м, и предназначены для горизонтального монтажа. Устанавливать их вертикально нежелательно, так как в этом случае, невозможно обеспечить полную герметизацию примыканий и стыков. Для вертикального монтажа существуют специально предназначенные панели.

• Фиксируют сайдинг к обрешётке саморезами, и если фурнитура смонтирована правильно, то крепёж получается скрытым. Шурупы подбирают, в зависимости от материала, использовавшегося для обрешётки: в случае с профилем, это размер 4,2*16 мм. Для резки панелей нужен угольник или лучше шаблон, а так же ножницы по металлу и болгарка.
• Но прежде, чем что-то резать, нужно определиться, сколько торцевых соединений панелей будет на каждой стене, ведь длины панели не всегда хватает. Стыковка элементов облицовки обеспечивается за счёт H-профиля, имеющего с двух сторон пазы. В них заводят торцы стыкуемых панелей, а сам стык оказывается закрытым полкой профиля, которая тоже имеет лицевую отделку.
• Если вы внимательно посмотрите на картинку выше, то увидите, что облицовку как бы перечёркивает вертикальная полоса. Это и есть соединительный профиль. Если длина профиля 6м, а дина стены, к примеру, 6,5м, нужно подумать о том, как сделать стыковку симметричной. Полуметровый отрезок у края стены будет некрасиво смотреться.

Если стена глухая, имеет смысл стыковать панели посредине, отрезая куски по 3,25м. Оставшиеся отрезки по 2,75м можно использовать на короткой стене или фронтоне (см. Отделка фронтона крыши сайдингом: этапы работ).

При наличии проёмов, ориентируются по ним. С помощью симметричной стыковки, можно выделить приоконную зону, либо вход в дом, в том числе и комбинируя панели по цвету.

Фурнитура для сайдинга

Продумать вариант стыковки панелей нужно заранее, чтобы точно подсчитать, сколько H-профиля следует купить. Кроме него, вам понадобится стартовая планка; внешние и внутренние углы; оконные сливы и откосы.

• И, конечно же, нужен профиль J. С его помощью выполняется обход проёмов, переход от одной плоскости к другой, подшивка свесов кровли и крыльца (см. Отделка крыльца сайдингом: подшивка горизонтальных поверхностей). А при вертикальном монтаже сайдинговых панелей, J-профиль даже заменяет стартовую планку.

• Первой, по нижнему периметру облицовки, монтируется стартовая планка, так как монтаж панелей типа «блок-хаус», ведётся снизу вверх. Далее, нужно установить фурнитуру для обхода проёмов и стыковочные планки. Их пространственное положение обязательно выверяется по уровню. Монтаж стартового профиля начинается с разметки. Прежде всего, это линия, по которой она будет устанавливаться.
• После того, как её отбили, нужно приложить к нижнему углу здания угловой профиль, и отчертить по его контуру вертикали с обеих сторон. Отступив 6 см от точки пересечения горизонтальной и вертикальной линий, делаете отметку. Именно от нее будет монтироваться начальная планка, а отступ обеспечит свободное температурное расширение материала.
• При торцевой стыковке всех видов профиля учитывается такой же зазор, а если работа производится при минусовой температуре, то отступ между планками увеличивается до 12 см. Крепят фурнитуру саморезами к обрешётке, на расстоянии 25-30 см. Правильный монтаж стартового профиля влияет на качество всей облицовки. Он обеспечивает прочную фиксацию первой панели, на которую, по цепочке, будут защёлкиваться все последующие.

• Обрамлением для дверных и оконных проёмов служит откосная планка. Сначала устанавливают детали верхнего откоса, а затем боковые элементы. Сливные планки устанавливают уже после того, как смонтирована облицовка стены. При монтаже сайдинга вокруг проёма, его приходится подрезать по длине.
• Последняя панель в облицовке, под карнизом, а так же под оконным проёмом, редко когда встаёт по ширине — приходится также выполнять и продольный рез. Он будет скрыт в пазу финишной планки, только не нужно забывать про температурные зазоры.

• По этой же причине, при фиксации панелей к обрешётке, саморезы не должны закручиваться намертво. Между шляпкой и кромкой панели должен оставаться зазор в 1,5-2 мм. Крепится панель, после того, как её нижний край по всей длине защёлкнут в замок стартовой планки.

Начинают крепление с середины, вкручивая саморез точно по центру монтажного отверстия на гвоздевой кромке. Он должен войти в обрешётку без перекосов, под прямым углом – тогда панель можно считать правильно закреплённой.

Завершающим этапом работ является примерка и подрезка последней панели, а так же установка финишной планки.